תוֹכֶן

• צעדים
• טיפים
• אזהרות

צמצם, או צמצם, הוא חור השולט בכמות האור הנכנסת לחיישן המצלמה (או סרט במצלמות פילם). צמצם הוא אחד משלושה מרכיבים מרכזיים בעת התאמת החשיפה (ISO, מהירות תריס, צמצם).

שינוי ערך או חלוקת הצמצם לא רק מאפשר לך לשלוט בכמות האור "שנאסף", אלא גם משפיע על התמונה הסופית, אותה עליך להבין. עומק השדה (DOF) הוא החשוב ביותר, אך גם עיוות או שינויים אופטיים אפשריים. עליך לדעת כיצד פועל צמצם העדשה כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי הגדרות חשיפה אחרות, ליצור אפקטים יצירתיים, להימנע מטעויות ולהבין את השפעת ההתאמות על התמונה.

צעדים

1. 1 הכירו מושגים בסיסיים ומונחים. מידע זה יעזור לך להבין טוב יותר את המאמר.
   • דִיאָפרַגמָה הוא חור מתכוונן בעדשה שדרכו אור עובר ופוגע בסרט (או מטריצה ​​דיגיטלית). בדומה לחור במצלמת חור, הוא חוסם קרני אור למעט אלה שאפילו ללא עדשה עלולות ליצור תמונה הפוכה כאשר עוברים דרך נקודת המרכז לנקודה המקבילה בכיוון ההפוך על הסרט. בעוד שבעדשה, הצמצם חוסם גם קרני אור הנעות רחוק מהמרכז, שם העדשה של העדשה משכפלת בצורה פחות מדויקת (בדרך כלל עם משטחים כדורים פשוטים) צורות גיאומטריות ללא מיקוד חד (בדרך כלל משטחים אספריים מורכבים הרבה יותר), וכתוצאה מכך בחריגות.
     • מכיוון שלכל מצלמה יש צמצם שבדרך כלל מתכוונן (ואם לא, לפחות יש את קצוות העדשה המשמשות כצמצם), גודל הפתח הצמצם נקרא בדרך כלל "צמצם".
   • חלוקת הצמצם או רק דִיאָפרַגמָה הוא היחס בין אורך המוקד של העדשה לערך הצמצם. מדידה זו משמשת מכיוון שמספר f מסוים מספק את אותה בהירות התמונה, ולכן נדרשת אותה מהירות תריס ספציפית לערך ISO מסוים (רגישות לסרט או הגברת אור מטריקס שווה) ללא קשר לאורך המוקד.
   • דיאפרגמה של איריס הוא מכשיר המשמש ברוב המצלמות לעיצוב והתאמת הקשתית. הוא מורכב מסדרה של לשוניות מתכת דקות חופפות שיכולות להסתובב לכיוון מרכז החור שבתוך טבעת המתכת השטוחה. הוא יוצר חור מרכזי, שטוח לחלוטין במקרה של צמצם פתוח לחלוטין, כאשר עלי הכותרת נעים זה מזה, ודוחסים אותם על ידי הזזת עלי הכותרת לכיוון מרכז החור, וכתוצאה מכך חור פולידראלי קטן יותר (שיכול להיות גם קצוות מעוגלים).
     • אם המצלמה שלך תומכת בעדשות הניתנות להחלפה או שהיא "מראה פסאודו", העדשות מצוידות בסרעפת איריס מתכווננת. אם יש לכם דגם קומפקטי או "צלחת סבון" (במיוחד בגזרת התקציב), במקום דיאפרגמת קשתית העין, המכשיר כנראה מצויד ב"מסנן ND ". אם מתג המצב של המצלמה שלך כולל מצבי M, טלוויזיה ואב, אז כמעט בטוח שלמכשיר יש דיאפרגמת איריס אמיתית (אפילו במקרה של דגמים קטנים וקומפקטיים). אם לחוגה למצב אין את ההגדרות האלה, המצלמה עשויה להיות מצוידת גם בקשתית וגם במסנן ND. הדרך היחידה למצוא את התשובה המדויקת היא לקרוא את המפרט במדריך למשתמש או סקירה מקצועית מפורטת (חפשו סקירות של דגם המצלמה שלכם במנועי החיפוש וקראו את החומרים הזמינים). אם נעשה שימוש במסנן ND, היכולת "לכוונן" הגדרות, עומק שדה או בוקה תוגבל על ידי הצמצם הקבוע של היחידה. שים לב למתג המצב: "M" מייצג "ידני", המאפשר לך להגדיר את ערכי מהירות התריס וצמצם. "טלוויזיה" - מצב עדיפות תריס: מהירות התריס נקבעת באופן ידני, ולאחר מכן המצלמה בוחרת בעצמה את ערך הצמצם המתאים. "Av" הוא מצב עדיפות צמצם: הוא מוגדר באופן ידני (בדרך כלל כדי לשלוט בעומק השדה הרצוי), ולאחר מכן המצלמה בוחרת את מהירות התריס המתאימה.
     • רוב מצלמות רפלקס העדשה היחידה סוגרות את הקשתית, ולאחר מכן ניתן לראות אותה מקדמת העדשה רק כאשר החשיפה או תצוגה מקדימה של עומק השדה מופעלות.
   • לכסות אוֹ לְהַכּהוֹת צמצם פירושו שימוש בערך קטן יותר (או תלוי בהקשר) קטן יחסית (מספר F גבוה).
   • לִפְתוֹחַ צמצם פירושו שימוש בערך גדול או (בהתאם להקשר) ערך צמצם גדול יחסית (מספר F קטן).
   • לִפְתוֹחַ הצמצם הוא הצמצם הגדול ביותר (מספר F הקטן ביותר).
   • עומק השדה של האזור המצולם הוא חלק קדמי או אחורי של המסגרת, או (בהתאם להקשר) כמות החלק הקדמי או האחורי שנראה חד מספיק. הקטנת הצמצם מגדילה את עומק השדה ומקטינה את כמות הטשטוש של אובייקטים מחוץ לאזור החד. הערך המדויק של עומק השדה הוא סובייקטיבי במידה מסוימת, שכן החדות יורדת בהדרגה מאורך המוקד המדויק ביותר, והטשטוש הנתפס של התמונה תלוי בגורמים כגון סוג האובייקט, מקורות אחרים של חוסר חדות ותנאי צפייה.
     • עומק השדה הגדול יחסית נקרא גָדוֹל, וקטנה יחסית - קָטָן עומק השדה.
   • סטייה - אלה פגמים ביכולת העדשה למקד את האור בצורה חדה. באופן כללי, לעדשות זולות ואקזוטיות (כגון זווית רחבה במיוחד) יהיו סטייה ניכרת יותר.
     • הצמצם אינו משפיע על עיוות לינארי (קווים ישרים נראים מעוקלים), אך לעתים קרובות הם נעלמים קרוב יותר למרכז טווח הזום של עדשת זום. אתה יכול לחבר את הצילום שלך כדי לא למשוך תשומת לב לעיוות (למשל, לא למקם קווים ישרים מפורשים כגון בניינים או האופק קרוב לקצוות המסגרת), או לתקן באופן אוטומטי פגם במצלמה או במחשב הבא. מעבד.
   • הִשׁתַבְּרוּת - זהו היבט בסיסי בהתנהגות הגלים העוברים בצמצמים קטנים, המגביל את החדות המרבית של כל העדשות בצמצמים קטנים. זה הופך להיות בולט יותר לאחר f / 11, וכתוצאה מכך מצלמה ועדשה מצוינת יכולים להניב תוצאות בינוניות למדי (אם כי לפעמים הן מצוינות למשימות ספציפיות כגון עומקי שדה גדולים מאוד או מהירויות תריס ארוכות כאשר רגישות נמוכה או מסנן ND. לא ניתן להשתמש.).
2. 2 עומק שדה באזור הצילום. רשמית, עומק השדה הוא טווח המרחקים לאובייקט שבתוכו יש לאובייקטים בתמונה חדות מקובלת... יש רק מרחק אחד שבו יהיו החפצים אִידֵאָלִי מיקוד, אך החדות יורדת בהדרגה לפני המרחק ואחריו. במרחקים קצרים יותר לכל כיוון, טשטוש החפצים יהיה כה קטן עד שגודל הסרט או החיישן לא יאפשר זיהוי טשטוש. אפילו מרחקים גדולים יותר לא ישפיעו יותר מדי על הבהירות ה"מספקת "של התמונה הסופית. סימוני עומק-שדה לערכי צמצם ספציפיים לצד טבעת מיקוד העדשה מספקים הערכה של ערך זה.
   • כשליש מעומק השדה הוא עד אורך המוקד, ושני שלישים נוספים מאחור (אלא אם כן הם נמשכים עד אינסוף, מכיוון שזה מתייחס לערך שבו קרני האור המוחזרות מאובייקט חייבות להתכופף כדי להתכנס ב מוקד, וקרניים העוברות למרחקים ארוכים, שואפות למקביליות).
   • עומק השדה יורד בהדרגה. עם צמצם קטן, הרקע והחזית יראו מעט מטושטשים או אפילו חדים, ואילו עם צמצם רחב הם יהיו מטושטשים מאוד או בלתי ניתנים לזיהוי לחלוטין. אם החזית והרקע חשובים, הם צריכים להישאר בפוקוס. עם טשטוש חלש, ההקשר הכללי נשמר, ועדיף לטשטש את הרקע המסיח עד כמה שניתן.
     • אם אתה רוצה לטשטש את הרקע, אך עומק השדה אינו מספיק לנושא שלך, אז התמקד באלמנט שימשוך את תשומת הלב העיקרית (לעיתים קרובות העיניים).
   • ככלל, בנוסף לצמצם, עומק השדה תלוי גם באורך המוקד (ככל שאורך המוקד גדול יותר, DOF קטן יותר), גודל המסגרת (ככל שהסרט או פורמט החיישן קטן יותר, כך ה- DOF גדול יותר אם זווית הראייה או אורך המוקד המקביל נשארים זהים) והמרחק לנושא (קטן בהרבה באורכי מוקד קצרים).
     
     אם אתה צריך לקבל עומק שדה רדוד, אתה יכול לקנות עדשה סופר מהירה (יקרה) או להתקרב לאובייקט (בחינם) ולפתוח את הצמצם כמה שאפשר, אפילו עם עדשת צמצם נמוכה וזולה.
   • מבחינת הערך האמנותי, עומק השדה משמש לחידוד התמונה כולה, או ל"דה-פוקוס "וטשטוש החזית או הרקע המסיח את הדעת מהנושא המרכזי.
   • מבחינה מעשית, עומק השדה מאפשר לך להגדיר צמצם קטן ולהגדיר את "אורך המוקד הסופר" (המרחק הקרוב ביותר,בו עומק השדה מתמשך עד אינסוף ממרחק ספציפי; עיין בטבלה המתאימה או בעומק סימוני השדה בעדשה לבחירת צמצם) או למרחק המשוער לצילום מהיר עם מיקוד ידני או לצלם נושא שזז מהר מדי או בלתי צפוי כדי שהפוקוס האוטומטי יפעל כראוי (מה שדורש גם מהיר מהירות תריס).
   • יש לזכור שבדרך כלל כל השינויים בעומק השדה כמעט ואינם מורגשים בעינית או במסך החיצוני בעת בניית קומפוזיציה.... מצלמות מודרניות מודדות פרמטרים בצמצם המרבי של העדשה ומכסים את הצמצם לערך שנבחר כבר ברגע חשיפת המסגרת. תצוגה מקדימה של עומק-שדה היא בדרך כלל רק תוצאה משוערת ולא מדויקת (התעלם מדפוסים מוזרים על המסך כאשר אתה מתמקד, מכיוון שהם לא יופיעו בתמונה הסופית). יתרה מכך, עיניות במצלמות DSLR מודרניות ומצלמות פוקוס אוטומטיות אחרות אינן אפילו מציגות עומק שדה פתוח עם צמצם פתוח בעת שימוש בעדשות מעל f / 2.8 (זה יהיה אפילו רדוד יותר ממה שזה נראה; להסתמך על פוקוס אוטומטי במידת האפשר, לא על נושא). האפשרות הטובה ביותר עבור מצלמה דיגיטלית היא פשוט לצלם, לצפות ולהתקרב על מסך ה- LCD, ולקבוע אם אתה מרגיש בנוח עם החדות (או מידת הטשטוש) של הרקע.
3. 3 אינטראקציה של הסרעפת עם אור דופק (הבזק). ההבזק בדרך כלל יורה כל כך מהר שרק הצמצם משפיע על רכיב ההבזק של החשיפה (מצלמות סרטים ומצלמות דיגיטליות כמעט תמיד בעלות תריס מרבי תואמת פלאש ל"סנכרון "; במהירות תריס מהירה יותר רק חלק מהמסגרת נחשף בשל הייחודיות של תריס "וילון"; מצבי סנכרון הבזקים מהירים במיוחד משתמשים בירי לטווח קצר של הבזקים חלשים, שכל אחד מהם חושף חלק אחר של המסגרת; זה מקטין באופן משמעותי את טווח הבזק, כך שאפשרות זו היא משומש לעתים רחוקות). צמצם רחב מגדיל את טווח ההבזק. הוא גם מרחיב את הטווח האפקטיבי של מבזק מילוי על ידי הגדלת חשיפת הפלאש הפרופורציונלית וקיצור זמן חדירת אור הסביבה. הצמצם הקטן מונע חשיפת יתר בצילומי תקריב בשל העוצמה הנמוכה ביותר שמתחתיה אי אפשר לדכא את הבזק (הבזק הקפצה, שאינו יעיל באותה מידה, יהיה שימושי במצב זה). מצלמות רבות תומכות בהתאמת מאזן ההבזק והאור הסביבתי באמצעות פונקציית "פיצוי חשיפת הבזק". לצילומי פלאש מאתגרים, מצלמות דיגיטליות הן הטובות ביותר, שכן התוצאות של הבזקי אור קצרים אינן ברורות מעצמן, למרות שבחלק מדגמי הבזק באולפן יש "פלאש דוגמנות" ופלאשים ניידים פונקציונאליים מציעים מצבי תצוגה מקדימה דומים. עם תאורה אחורית דוגמנית.
4. 4 גלה את החדות האופטימלית לעדשות שלך. עדשות שונות נבדלות זו מזו, ולתוצאות מיטביות עליך לצלם בצמצמים שונים. צלם תמונות של נושאים עם הרבה פרטים עדינים בצמצמים שונים והשווה צילומים כדי לראות כיצד העדשות מתפקדות בצמצמים שונים. מומלץ למקם את כל הנושא ב"אינסוף "(10 מטרים או יותר בעדשות זווית רחבה וכמה עשרות מטרים לעדשות טלפוטו; עמידות יער רחוקות בדרך כלל מתאימות) כדי לא לבלבל בין חוסר החדות לבין סטייה. הנה כמה עצות:
   • כמעט לכל העדשות יש ניגודיות ירודה וחדות מופחתת בצמצם הרחב ביותר, במיוחד בפינות התמונה... הדבר נכון במיוחד לגבי עדשות "נקודה וצילום" דיגיטליות או עדשות לא יקרות.לכן, אם אתה צריך לספק פירוט גבוה בפינות התמונה, עדיף להשתמש בערך צמצם קטן יותר. בדרך כלל f / 8 מספק את החדות הטובה ביותר עבור נושאים שטוחים. אם אובייקטים נמצאים במרחקים שונים, אז צמצם קטן עוד יותר יספק עומק שדה עמוק יותר.
   • כמעט כל העדשות גורמות לצנרת ניכרת בצמצמים פתוחים... במקרה זה, קצוות התמונה נראים כהים יותר ממרכז המסגרת. אפקט זה יכול להיות מוֹעִיל לצילומים רבים, במיוחד דיוקנאות; הוא מתמקד בחלק המרכזי של התמונה, ולכן רבים מוסיפים את האפקט הזה לאחר העיבוד. אבל תמיד עדיף לדעת איך תראה הצילום המקורי. בדרך כלל מעל f / 8, הזכוכית נעלמת.
   • עדשות זום שונות באורכי המוקד שלהן. בצע את הבדיקות שצוין ברמות זום אופטיות שונות.
   • תופעת הדיפרקציה מובילה לכך שתמונות עם כמעט כל עדשה הופכות פחות חדות בצמצם של f / 16 או פחות, ובעיקר בערכים של f / 22 או פחות.
   • כל ההיבטים הללו מאפשרים לך לקבל תמונה מיטבית מבחינת בהירות, אם הקומפוזיציה הטובה ביותר כבר נבנתה עבורה, כולל עומק שדה, ואם היא לא תתקלקל על ידי רעידת מצלמה כאשר מהירות התריס אינה מהירה מספיק, או טשטוש או רעש בנושא עם "רגישות לאור" מוגזמת (רווח).
   • אין צורך לבזבז סרט על ניסויים כאלה. בדוק עדשות במצלמות דיגיטליות, קרא ביקורות ובצמצום, סמוך על העובדה שעדשות באורך מוקד קבוע יותר (ללא זום) מייצרות תמונות טובות יותר ב- f / 8, עדשות פחות יקרות ומצורפות מביאות ביצועים טובים יותר ב- f / 11. יש להשתמש בעדשות זולות או אקזוטיות כגון דגימות בעלות זווית רחבה במיוחד ודגמים עם עדשת הרחבה זווית רחבה או טלסקופית עם צמצם של f / 16 (עבור עדשות הרחבה על צלחות סבון דיגיטליות, הגדר את צמצם הצמצם המינימלי או השתמש ב מצב עדיפות צמצם בתפריט).
5. 5 השפעות מיוחדות הקשורות לסרעפת.
   • מילה יפנית בוקה משמש לעתים קרובות לתיאור המראה של אזורים בתמונה שאינם ממוקדים, במיוחד אזורים בהירים כפי שהם נראים כמו טיפות אור. יש הרבה חומר על טיפות האור האלה, שיכולות להיות בהירות יותר במרכז, לפעמים בהירות יותר בקצוות כמו סופגניות, או שילוב של שתיהן, אבל בדרך כלל הן שמות לב לכך רק במאמרים על אפקט הבוקה. חשוב לזכור כי כתמים מטושטשים כאלה:
     • יהיה גדול ומפוזר יותר עם צמצם רחב יותר.
     • יהיה מחוץ לפוקוס בצמצם הרחב ביותר בשל חור העדשה העגול לחלוטין (קצוות העדשה, לא עלי הכותרת).
     • תלוי בצורת פתח הסרעפת כשהיא לא פתוחה לגמרי. אפקט זה בולט ביותר כאשר הצמצם פתוח לרווחה בשל גודל הפתח. בוקה יכול להיחשב לא אטרקטיבי בעדשות בעלות פתח עגול בצורה לא מושלמת (למשל, עדשות לא יקרות עם חמישה או שישה צמצמים עלים).
     • עשוי להיות בצורת סהר במקום בעיגול סביב קצוות התמונה כאשר הצמצם רחב במיוחד (זה יכול להיות מכיוון שאחד מרכיבי העדשה אינו גדול מספיק כדי להאיר באופן מלא את כל חלקי התמונה בצמצם זה, או אור כזה. מעגלים מתרחבים בצורה מוזרה עקב "סטייה אסימטרית" בצמצם רחב מאוד, מה שבדרך כלל הופך לבעיה רק ​​בעת צילום פנסים בלילה).
     • הם בעיקר בצורת טבעות ובייגל בעדשות SLR לטלפוטו בשל הימצאות הפרעות מרכזיות.
   • קרניים עקיפות טופס כוכביות... אזורים בהירים מאוד בתמונה, כמו נורות בלילה או השתקפויות קטנות של אור השמש, יהיו מוקפים ב"קרניים עקיפות "היוצרות" כוכבים "בצמצם קטן (ההשפעה נובעת מפיגום מוגבר בנקודות של צמצם פולידרלי שנוצר על ידי להבי הצמצם). מספר הקודקודים או הקרניים תואמים את מספר להבי הצמצם (עם מספר זוגי) עקב חפיפה של קרניים מנוגדות, או פי שניים ממספרם (עם מספר להבים אי -זוגי). קורות חלשות ופחות בולטות בעדשות עם להבים רבים מאוד (בדרך כלל עדשות ישנות יותר כמו דגמי Leica ישנים יותר).
6. 6 לַעֲשׂוֹת תצלומים. הדבר החשוב ביותר (לפחות בהקשר של צמצם) הוא לשלוט בעומק השדה. זה פשוט: ככל שהצמצם קטן יותר, כך עומק השדה גדול יותר; ככל שהצמצם גדול יותר, כך עומק השדה רדוד יותר. כמו כן, צמצם רחב יותר מטשטש את הרקע יותר. הנה כמה דוגמאות:
   • כסה את הצמצם לעומק שדה גדול יותר.
   • עומק השדה יורד ככל שמתקרבים לנושא... אז, עבור צילום מאקרו, אתה יכול לכסות את הצמצם יותר מאשר לצילום נוף. חרקים מצטלמים לעתים קרובות ב- f / 16 או פחות ומאירים את הנושא בשפע של אור מלאכותי.
   • פתח את הצמצם לעומק שדה רדוד... שיטה זו מתאימה לדיוקנאות (הרבה יותר טוב מהמצבים האוטומטיים המגושמים). פתח את הצמצם במלואו, קבע את המיקוד בעיניים, התאם את הקומפוזיציה: רקע מטושטש יסיח פחות תשומת לב מהנושא הראשי.
     
     זכור להשתמש במהירות תריס גבוהה יותר לצמצם רחב. באור יום בהיר, וודא שהמצלמה לא מנסה לחרוג ממהירות התריס המהירה ביותר (בדרך כלל 1/4000 עבור DSLR). לשם כך, עליך להוריד את ערך ISO.
7. 7 צלם תמונות עם אפקטים יוצאי דופן. אם אתה מצלם מקורות אור בחושך עם מצלמה מתאימה ורוצה לקבל כוכבים, סגור את הצמצם. במקרה של טיפות בוקה גדולות ועגולות (אם כי לא תמיד מלאות), השתמש בצמצם פתוח.
8. 8 השתמש בפלאש מילוי. הגדר צמצם רחב יחסית ומהירות תריס מהירה אם עליך לשלב פלאש ואור יום כך שהפלאש לא יחסום את כל הצללים בתמונה.
9. 9 צלם תמונות באיכות אופטימלית. אם עומק השדה אינו קריטי (אובייקטים רחוקים מספיק מהעדשה ועדיין יהיו בפוקוס), מהירות הצמצם ארוכה מספיק כדי לא לטשטש את התמונה ברעידת מצלמה, ה- ISO נמוך מספיק כדי למנוע רעש או אובדן איכות אחר. (תנאי יום טיפוסיים). תאורה) ואתה לא צריך לרמות את הצמצם שלך, והפלאש שלך חזק מספיק כדי לעבוד כמו שצריך באור יום, ואז הגדר את הצמצם כדי לקבל את מירב הפרטים עבור העדשה שלך.
10. 10 בחר את ערך הצמצם הרצוי והתחל להפיק ממנו את המקסימום מצב עדיפות צמצם.

טיפים

• לא פלא שהם אומרים f / 8 וללא שאלות... בדרך כלל צמצם f / 8 מאפשר עומק שדה המתאים לרוב הנושאים נייחים. ו מספק חדות (או כמעט טובה יותר) על סרטים ומצלמות דיגיטליות. אל תהסס להשתמש בצמצם או במצב תכנית זה (השאר את המצלמה במצב זה לצילומים בלתי צפויים פתאומיים) עבור נושאים נעים שלא יחכו שתשנה את הגדרות המצלמה.
• לפעמים אתה צריך למצוא פשרה בין צמצם, מהירות תריס ורגישות (ISO). אתה יכול גם לצלם במצב אוטומטי ולהשאיר את ההגדרות לחסדי המצלמה.
• תמונה מטושטשת עקב עקיפה ו (במידה פחותה) החמצת מיקוד (שבנוסף להיותה מעורפלת יוצרת דפוסים מוזרים) יכולה לפעמים להיות מתוקנת באמצעות פונקציות כגון "מיסוך לא חד" בעת עיבוד במחשב. דוגמאות לכך כוללות GIMP ו- Photoshop. הפונקציה תאפשר לכם לחדד את הגבולות, למרות שלא תוכל ליצור פרטים קטנים שלא נכנסו לתמונה (אם יוחלו יותר מדי, המעברים יהיו חדים מדי ולא מדויקים).
• אם גודל הצמצם חשוב לצילום שלך ואתה משתמש במצלמה אוטומטית, אז עדיפות הצמצם או שינוי התוכנית (זוגות צמצם ומהירות תריס מוגדרים מראש לחשיפה נכונה בתנאים שונים) יתאימו לך.
• לכל העדשות יש עיוותים מסוימים: עדשות "אידיאליות" לא ניתן למצוא אפילו בקרב דגמים מקצועיים שעולים עשרות אלפי רובל. החדשות הטובות הן שיצרניות אופטיקה ידועות כמו ניקון, קנון, פנטקס, זייס, לייקה, סוני / מינולטה ואולימפוס יוצרות לעיתים קרובות פרופילי "תיקון עיוותים" הניתנים להורדה מהאינטרנט וליישם במהלך עיבוד תמונה (למשל ב- Adobe Photoshop ו- Adobe Camera RAW). בעזרת תוכנות ופרופילים טובים של העדשות תוכלו לצלם תמונות ללא עיוות קנה או כרית, שהן נעימות יותר לעין. בדוגמה זו עם צילום נוף פנורמי בזווית רחבה, הבעיה היא ש"עיוות פרספקטיבה "ו"עיוות חבית" מכופף את העצים בפינות התמונה לכיוון מרכז התמונה. די ברור שמדובר בעיוות עדשות ואין זה סביר שעצים יעוגלו כך.
  • עכשיו תסתכל על הצילום לאחר החלת פרופיל העדשה ותיקון העיוות האנכי ב- Adobe Camera RAW. העצים הפכו אנכיים לחלוטין הן במרכז והן בקצוות התמונה בשל המסגרת הקלה של התמונה. התמונה הפכה נעימה לעין, ושיפוע העצים אינו מסיח את תשומת הלב.

אזהרות

• צור כוכבים עם נקודות אור בהירות, כמו פנסי רחוב, שהם פחות בהירים מהשמש.
  • אין לכוון עדשת טלה, במיוחד עדשת צמצם -על או עדשת מיקוד ארוכה במיוחד, ישירות לשמש מכוכבים או מכל סיבה אחרת, שכן קיים סיכון לפגיעה בראייתך, בתריס או בחיישן המצלמה.
  • אין לכוון מצלמות ללא מראה תריס כמו הלייקה לעבר השמש (רק לזמן קצר בעת צילום כף יד ועם צמצם קטן), כדי לא לשרוף חור בתריס, אחרת תיקון יעלה לך סכום חד פעמי.