תוֹכֶן

• צעדים
• שיטה 1 מתוך 4: כמה מילים על מערכת הסימון
• שיטה 2 מתוך 4: היסודות
• שיטה 3 מתוך 4: הגדרה
• שיטה 4 מתוך 4: ירי

אם אתה מבולבל מהמספר העצום של לחצנים, מצבים והגדרות ב- DSLR Nikon שלך ואין לך חשק לקרוא את מאות הדפים במדריך למשתמש, אל תדאג - אתה לא לבד. במאמר זה, נראה לך כיצד ללמוד כיצד להגדיר את המצלמה שלך וכיצד לשלוט ביסודות השימוש בכל מצלמת DSLR של Nikon, כל DSLR של Nikon שאי פעם שוחררה על ידי אותה חברה מ -1999 ועד היום.

צעדים

שיטה 1 מתוך 4: כמה מילים על מערכת הסימון

כל מצלמות ה- DSLR של ניקון דומות זו לזו, אך ישנם הבדלים משמעותיים בין שיעורי המצלמות. כדי לפשט את החומר, משתמשים בקטגוריות הבאות במאמר זה, ואין להן קשר לאיכות התמונה (במובן זה, ה- D3000 טובה בהרבה מהמצלמה המקצועית D1 ששוחררה בשנת 1999).

• מצלמות מקצועיות - אלו המצלמות היקרות ביותר עם היכולת להתאים באופן ידני כמעט את כל ההגדרות, הן משמעותיות והן לא חשובות. קטגוריה זו כוללת מצלמות עם ספרה אחת בשם (D1 / D1H / D1X, D2H ואילך, D3, D4), וכן D300 ו- D700.
• יש מצלמות בקטגוריה בינונית הלוח העליון כולל מתג מצב מעגלי משמאל לעינית. יש להם כפתורים להתאמת איזון הלבן, ISO, מצב צילום ועוד.
• ל מצלמות ברמת הכניסה כולל את D40, D60 והגרסאות הנוכחיות של מצלמות D3000 ו- D5000.בהם, יש לחפש זמן רב בתפריט את הגדרות מצב הצילום, ISO, איזון הלבן ופונקציות אחרות, מכיוון שהגוף אינו מספק לחצנים לגישה מהירה לפונקציות אלה.

שיטה 2 מתוך 4: היסודות

1. 1 בדוק את כלי ניהול התצורה הבסיסיים. עליהם יידונו להלן, לכן גלה מהו כל אחד מהכלים הללו.
   • הרגולטור הראשי ממוקם בחלק האחורי של המצלמה, בפינה הימנית העליונה. הרגולטור הראשי.
   • וסת נוסף ממוקם בחזית מתחת ללחצן התריס. במצלמות הזולות ביותר אין הרגולטור הזה. פקד נוסף ממוקם בחזית המצלמה, ליד לחצן שחרור התריס וידית ההפעלה / כיבוי.
   • לוח חיוג בחלק האחורי של הגוף מאפשר לך לעבור בין נקודות ה- AF (עוד על כך בהמשך). חוגה זו משמשת גם לחיוג ותפעול של תפריטים. חוג פקודה על ניקון D200.

שיטה 3 מתוך 4: הגדרה

למצלמות DSLR של Nikon יש הגדרות שצריך להגדיר רק פעם אחת. לאורך מאמר זה, נשתמש בהכללות כדי לעזור לך להתחיל בצילום, אך לאחר שהתחלת להבין את מורכבות ההתקנה, ייתכן שתרצה להתנסות בתכונות שונות. אבל תגיע לזה מאוחר יותר, אך לעת עתה עליך ללמוד את היסודות.

1. 1 הגדר את המצלמה למצב פרץ. כברירת מחדל, המצלמה שלך תוגדר לשחרר את התריס פעם אחת (כלומר, בלחיצה אחת על לחצן התריס, המצלמה תוכל לצלם תמונה אחת בלבד). אתה עדיין לא צריך את זה. במצב פרץ המצלמה מצלמת תמונות במהירות גבוהה עד לשחרור לחצן הצמצם. מצלמות דיגיטליות מאפשרות לך להשתמש בהגדרה זו, וגם אם אינך מצלם נושאים הנעים במהירות (ומצב פרץ פשוט הכרחי במקרים כאלה), השימוש במצב זה מוצדק מסיבה אחת: הוא מאפשר לך לקבל תמונות חדות יותר . סדרה של שתיים או שלוש זריקות מגדילה את הסיכויים שלך לצלם תמונה חדה: אם רק תצלם אחת וזה ייצא מטושטש, זריקה טובה תאבד. בנוסף, המצלמה לא תזוז עקב לחיצה חוזרת על כפתור הצילום, מה שגם יתרום לצילומים חדים יותר.
   
   אל תדאג מחיי התריס - רוב מצלמות ה- DSLR של ניקון אינן צריכות לתקן או להחליף לאחר מאות אלפים מסגרות.
   • מצלמות מקצועיות... יש לך רגולטור נפרד לכך. העבר אותו למיקום C. לחץ על הלחצן שליד הכפתור כדי להפעיל אותו והחלף את הכפתור. למצלמה שלך יכולות להיות גם מיקומים צ' ו Cl -זה מייצג רציף / במהירות גבוהה ורציפות / מהירות נמוכה. שמות אלה מדברים בעד עצמם, לכן בחר את המתאים לך ביותר. הרגולטור ב- D2H מוגדר למצב Ch (רציף / מהיר).
   • מצלמות בקטגוריה בינונית... החזק את הכפתור המוצג בתמונה והפוך את הכפתור העגול. שלושה מלבנים יופיעו במסך העליון (במקום מלבן אחד או סמל טיימר) כדי לציין שמצב התפרצות מופעל. כפתור מתג לניקון D70.
   • מצלמות ברמת הכניסה... יהיה עליך לחפור בהגדרות כדי להגיע לקטע הרצוי. למרבה הצער, תצטרך להבין זאת בעצמך, מכיוון שתפריטי המצלמות ברמה זו משתנים מאוד.
2. הפעל את מצב VR ואל תכבה אותו בעבודה ללא חצובה. 2 הפעל הפחתת רעידות העדשה (אם קיים). אם אתה מצלם בתנאי תאורה חלשים או שאתה מתקשה להחזיק את המצלמה דוממת, מצב זה ימנע רעידות מצלמה ויעזור לך לקבל תמונות חדות.עליך לכבות מצב זה רק אם אתה מצלם עם חצובה, שכן כל העניין בתכונה זו הוא לחסוך לך את הטרחה שיש לך חצובה.
3. מתג ייעודי ל- D2H; הסמל המוצג מציין מדידת מטריצות בכל מצלמות ניקון. 3 השתמש במדידת מטריצות. הסבר על הצורך להשתמש במדידת מטריצות הוא מעבר להיקף מאמר זה, אז בואו נגיד שמדובר במערכת חכמה מאוד המאפשרת הערכת חשיפה נכונה ברוב המצבים. למצלמות מקצועיות יש כפתור נפרד לכך. במצלמות בקטגוריה האמצעית, עליך להחזיק את הלחצן תוך כדי סיבוב החוגה הראשית ולחכות עד שמופיע סמל מדידת המטריצה. במצלמות פשוטות וזולות, הגדרה זו נמצאת בתפריט, אך תוכל לדלג על שלב זה מכיוון שסביר להניח שהמצלמה שלך משתמשת במדידת מטריצות כברירת מחדל.
4. AF רציף הוא הטוב ביותר בעת צילום נושאים נעים כשהוא עוקב ומתאים לתנועה, אך מצב זה מתאים גם לצילום נושאים נייחים (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR). 4 הגדר את המצלמה למיקוד אוטומטי במשרה מלאה (C). במצב זה, המצלמה תתמקד ברציפות כאשר לחצן הצמצם נלחץ למחצה ותוכל לתאר את תנועת הנושא. מצב זה מתאים גם לצילום נושאים נייחים. (אל תטרח בשאר מצבי המיקוד. AF עם מסגרת אחת (S) אינו שימושי בעת צילום אובייקטים נעים, מכיוון שברגע שהמצלמה מתמקדת, המיקוד ננעל ונשאר אותו הדבר. לעתים רחוקות משתמשים בפוקוס ידני; במצלמה לעתים רחוקות. נכשל עד כדי כך שהוא מפסיק להתמקד בעצמו, אך גם אם כן, עדיין לא תראה בעינית אם הצלחת להשיג מיקוד או לא.)
   • בכל המצלמות... אם יש לך מנוף א-מ (אוֹ A / M-Mכאשר A / M הוא פוקוס אוטומטי ידני מיידי), הגדר אותו א אוֹ A / M. הגדר את הידית למצב A או M / A, אם מסופק.
   • במצלמות מקצועיות... בחזית המצלמה מימין לעדשה יש חוגה עם שלוש הגדרות: C, S ו- M. העבר אותה למיקום C. רגולטור C-S-M במצלמות יקרות; הגדר אותו למיקום C.
   • בכל שאר המצלמות... ייתכן שיהיה מחוון דומה באותו מיקום, שיהיה בעל שתי עמדות - AF (מיקוד אוטומטי) ו- M (מיקוד ידני). הגדר אותו למיקום AF. יהיה עליך להשתמש בתפריט שוב ​​כדי למצוא את הגדרות AF במשרה מלאה. אם יש לך פקד AF-M, הגדר אותו ל- AF, ואז חפש בתפריט הגדרות AF במשרה מלאה.

שיטה 4 מתוך 4: ירי

1. 1 הפעל את המצלמה ו אל תכבה אותו. כמו כל מצלמות SLR דיגיטליות וסרטים, המצלמה שלך תיכנס למצב המתנה כשאינך משתמש בה, ולכן היא כמעט לא צורכת חשמל. הצורך להדליק את המצלמה כשאתה מזהה משהו מעניין יכול למנוע ממך לצלם טוב בזמן.
2. 2 צא החוצה וחפש נושאים לצלם. נושא זה חורג מהיקף מאמר זה, אך ב- WikiHow יש מאמרים בנושא פיתוח כישורי צילום, כגון "איך לצלם טוב יותר".
3. 3 אין להשתמש בעינית הדיגיטלית, גם אם יש למצלמה כזו. כל העניין של DSLR הוא להשתמש בעינית אופטית במקום להסתכל על מסך דיגיטלי שלא יכול לעמוד בקצב תנועת המצלמה. בנוסף, שימוש בעינית דיגיטלית פירושו התרחקות ממערכת הפוקוס האוטומטית המהירה והמתקדמת טכנולוגית, מושחחת לשלמות בעשרים השנים האחרונות, ומעבר למערכת הפוקוס האיטית והלא מדויקת של מצלמת וידיאו זולה. אם אינך רוצה לאבד צילומים יקרי ערך או לצלם תמונות מטושטשות, השתמש בעינית האופטית ולא במסך המצלמה.
4. 4 בחר מצב חשיפה. אם למצלמה שלך יש לחצן MODE, תוכל לשנות את מצב הצילום על ידי לחיצה ארוכה על לחצן זה והזזת החוגה הראשית עד שמופיע סמל המצב הרצוי במסך העליון ובעינית. במצלמות פחות יקרות, ניתן להחליף מצב זה באמצעות כפתור נוח יותר בחלק העליון של המצלמה (משמאל לעינית). המצבים העיקריים זהים עבור רוב המצלמות, ואתה צריך לדעת רק על שלוש.
   • מצב אוטומטי מתוכנת (P). במצב זה, המצלמה מתאימה אוטומטית את הצמצם ואת מהירות התריס. השתמש במצב זה כל הזמן, במיוחד בעת עבודה בתנאי תאורה רגילים. כן, זה אוטומטי לחלוטין ושמעתם שזה מגביל את הביטוי היצירתי שלכם, אבל כל זה שטויות, במיוחד בהתחשב בעובדה שקל להתאים את ההגדרות האוטומטיות באמצעות המחוון הראשי בגב המצלמה. כך שאם המצלמה תבחר במהירות תריס של 1/125 ב- f / 5.6, תוכל לשנות את ההגדרות ל- 1/80 ב- f / 7.1 או 1/200 ב- f / 4.2 וכן הלאה עד שתגיע למקסימום או למינימום ערכים .... מצב האוטומטי שהיה בשימוש בצילום זה מתאים לרוב המצבים.
   • מצב עדיפות צמצם (A). מצב זה יאפשר לך להתאים את פתיחת הצמצם (בדרך כלל הדבר נעשה עם חיוג נוסף מופעל חֲזִית לוחות מצלמות; אם אין לך את החוגה הזו, השתמש בחוגה הראשית מאחור) והמצלמה תתאים את מהירות התריס לערך הצמצם שנבחר. מצב זה משמש בעיקר כאשר אתה צריך להתאים את עומק השדה. עם צמצם רחב (לערכים קטנים של המספר שמתחת לסימן השבר, למשל, f / 1.8), עומק השדה יהיה רדוד (כלומר, יהיו פחות פרטי תמונה בפוקוס) והתריס. המהירות תהיה קצרה. זה מאפשר לטשטש את הרקע בצילומי דיוקן. צמצם קטן (f / 16 ומעלה) ייתן עומק שדה עמוק יותר וידרוש מהירות תריס איטית יותר. מצב עדיפות הצמצם מאפשר לך לקבל עומק שדה רדוד ולטשטש את הרקע או לעשות את ההפך. תמונה זו צולמה עם עדשת VR 55-200 מ"מ באורך מוקד של 200 מ"מ עם צמצם f / 5.6.
   • מצב עדיפות תריס (S). מצב זה יאפשר לך להגדיר את מהירות התריס באמצעות החוגה הראשית (הסמל יופיע בעינית), והמצלמה תבחר אוטומטית את ערך הצמצם הנכון. השתמש במצב זה כאשר אתה צריך "להקפיא את הרגע" (למשל, בעת צילום אירוע ספורט או כל נושא זז) או אם אתה מצלם עם עדשת טלה, הדורשת מהירות תריס מהירה כדי למנוע תנועת מצלמה.
   • אַחֵר. במצלמות ברמת הכניסה והבינוניים, לגלגל האגודל יש מיקום אוטומטי. אל תשתמש בפונקציה זו. הוא דומה לאוטומטי מתוכנת, אך אינו מאפשר התאמות ידניות להגדרות האוטומטיות ומדליק את הבזק כאשר לא מתבקשים. מאותה סיבה, אין להשתמש במצבי סצנה (דיוקן, נוף, לילה וכן הלאה). אם אתה רוצה לנסוע חזרה לשנת 1976, אתה יכול לנסות את המצב הידני לחלוטין (M), אך אחרת אין סיבה קטנה להשתמש בו.
5. 5 התאם את איזון הלבן.זה חשוב יותר מכל ההגדרות האחרות. העין האנושית מפצה אוטומטית על גווני התאורה מסוגים שונים: הלבן נראה לנו לבן כמעט בכל תאורה, גם אם הלבן הזה נמצא בצל (אז הוא מקבל גוון כחלחל), מתחת למנורת ליבון (ב במקרה זה, יש לו גוון כתום) או אם הוא מואר לא ממש מקורות אור רגילים שיכולים לשנות את הגוון שלהם אפילו מספר פעמים בשנייה. מצלמה דיגיטלית תופסת את הצבעים כפי שהם באמת, ולכן עליך להתאים את איזון הלבן כדי שהתמונה הסופית תיראה טבעית.
   
   ברוב המצלמות יש כפתור WB. החזק אותו ולסובב את הכפתור הראשי. עליך להבחין בין ההגדרות הבאות:
   • מעונן ובצל (סמל ענן ותמונה של בית שמטיל צל). השתמש בהגדרה זו בעת צילום בחוץ, גם אם אתה עובד באור שמש בהיר. הצל מעט חם יותר מעונן; נסה להשתמש בהגדרות אלה בתנאים שונים כדי לראות מה הכי מתאים לך. אפילו באור שמש בהיר, מצב הגוון המשמש לצילום זה יפיק תמונה חמה וטבעית (צמצם D2H של Nikon וצמצם רחב של 50 מ"מ / 1.8).
   • אוטומטי (מסומן באות א). במצב זה המצלמה תנסה להתאים את איזון הלבן באופן אוטומטי. לפעמים זה מוביל להופעת גוונים קרים מדי; יש האומרים כי עבור מעצבי מצלמות דיגיטליות, שחזור מדויק של כל גווני הצבעים חשוב יותר מצילום טוב. מצד שני, פונקציה זו יכולה להיות שימושית בעת צילום בתנאי תאורה מוזרים במיוחד כגון מנורות כספית או עבודה עם מקורות אור מעורבים. מצלמות חדשות יותר עושות עבודה טובה יותר באיתור מקור אור מאשר במצלמות ישנות יותר.
   • אוֹר (סמל שמש). מצב זה מתאים ביותר לצילום באור שמש ישיר. עם זאת, לפעמים הצבעים יוצאים קרים מדי עם הגדרות אלה.
   • מנורת ליבון וניאון (סמלים של נורה ומנורת פלורסנט). יש להשתמש במצב איזון לבן זה לצילום פנימי עם מקורות אור מלאכותיים. עם זאת, אתה יכול לדלג על מצב זה מכיוון שתאורה פנימית נוטה להיות משעממת והכי טוב לצלם בחוץ. אבל מצב זה יכול להיות שימושי גם לצילומים מחוץ לבית - אם תגדיר אותו למצב אור ניאון, השמים יקבלו גוון כחול עמוק. סוגים אלה של איזון הלבן נועדו לפצות על תאורה מלאכותית, אך ניתן להשתמש בהם גם להשגת אפקט אמנותי כלשהו (Nikon D2H ועדשת תקציב 18-55 מ"מ).
6. 6 אל תשתמש יותר מדי בפלאש. אם אתה רוצה משהו טוב יותר מתמונות מסיבה חיוורות, הימנע מצילומים פנימיים שבהם עליך להשתמש בפלאש חזיתי. צא החוצה - יש יותר הזדמנויות לעבוד עם אור טבעי. מצד שני, ניקון פיתחה הבזקים מצוינים (ששווים את מהירות הסנכרון בלבד - 1/500, וזה במצלמות ישנות יותר!). ניתן להשתמש בהם בעת צילום בחוץ כדי למלא צללים - למשל, כדי להימנע מצללים מתחת לעיניים אם אתה מצלם באור שמש בהיר.
7. 7 הגדר את ערך ISO. ISO הוא מדד לרגישות החיישן לאור. ערך ISO נמוך פירושו רגישות לאור נמוכה, המעניקה מינימום רעש בתמונה, אך דורשת חשיפה איטית יותר (וכידוע החזקת המצלמה בידיים בחשיפה ארוכה אינה כה פשוטה), ולהיפך . אם אתה מצלם באור יום בהיר, הגדר את ה- ISO שלך להגדרה הנמוכה ביותר (בדרך כלל 200, אך מצלמות רבות יאפשרו לך להגדיר אותו עד 100).
   
   יש דרך מהירה לקבוע מה ערך ה- ISO צריך להיות. קח את אורך המוקד של העדשה שלך (לדוגמה, 200 מ"מ) והכפל אותה ב -1.5 (לכל המצלמות למעט D3, D4, D600, D700 ו- D800). אם אתה משתמש בעדשה עם מייצב (עליו אנו ממליצים לך בחום) ועובד עם המייצב עליו (שגם עליו אנו ממליצים לך בחום), חלק את המספר הזה ב -4 (לדוגמה, תקבל 75). ככלל, עליך לבחור מהירות תריס שאינה מהירה יותר מהמספר המתקבל (כלומר 1/80 שנייה או 1/300 לעדשות ללא מייצב). הגדל את ערך ISO עד שתקבל תמונה טובה במהירויות תריס מהירות אלה.
   
   ברוב המצלמות, ערך ה- ISO נקבע על ידי לחיצה ממושכת על כפתור ה- ISO וסיבוב החוגה הראשית. תראה את ערכי ה- ISO על המסך (אחד או שניהם).בעלי מצלמות D3000, D40 וכדומה יצטרכו לחפש את ההגדרות הללו בתפריט.
8. אם הכל ילך כשורה, המצלמה תתמקד בעצמה בנושא הרצוי. שמונה לחץ על לחצן הצמצם באמצע כדי למקד את המצלמה. אם יש לך מזל, המצלמה תתמקד בנושא הרצוי (אזור המיקוד בעינית יסומן במלבנים קטנים). כאשר הנושא נמצא בפוקוס, נקודה ירוקה מופיעה בפינה השמאלית התחתונה של העינית. עם זאת, במקרים מסוימים, תרחיש זה אינו פועל.
   • נושאים מחוץ למרכז... אם הנושא שלך רחוק ממרכז המסגרת, ייתכן שהמיקוד אינו מה שאתה רוצה. אם אתה צריך לשמור על הקומפוזיציה, התמקד תחילה בנושא הרצוי, ולאחר מכן החזק את לחצן AE-L / AF-L, העבר את המצלמה להרכבת הצילום וצלם את התמונה. נוח לצלם דיוקנאות כך: התמקדו בעיניים, נעלו את המיקוד, חיברו את המסגרת. כפתור נעילת AF מאפשר לך להתמקד בנושא במרכז המסגרת ולאחר מכן להזיז את העדשה מבלי לאבד את המיקוד.
   • נושאים עם אובייקטים אחרים מולם... רוב המצלמות ינסו להתמקד בנושא הקרוב ביותר לעדשה. זה נוח, אבל לא בכל המקרים. כדי לפתור בעיה זו, יהיה עליך להתאים את המיקוד האוטומטי על חיישן אחד (אל תבלבל זאת עם מיקוד בעל מסגרת אחת). זה יאפשר לך לבחור במה המצלמה צריכה להתמקד ולמנוע ממנה לעשות זאת לבד. כדי להגדיר מצב פוקוס אוטומטי כזה, לרוב עליך לגלול בין מאתיים פריטי תפריט במצלמה (אלא אם יש לך מצלמה מקצועית, שבה מוקצה לחצן נפרד לפונקציה זו, ולאחר מכן לחץ עליה עד שיופיע סמל מרובע קטן על המסך). לאחר שבחרת את המיקוד האוטומטי של חיישן יחיד, השתמש בחוגה בלוח האחורי כדי לבחור את נקודת המיקוד. בצילום זה הענף בתחתית המסגרת קרוב יותר למצלמה מאשר לציפור. כדי למנוע מהמצלמה להתמקד בענף, הפוקוס הותאם ידנית (Nikon D2H + 55-200 מ"מ VR).
   • תאורה גרועה מאוד... במקרה זה, יהיה עליך להתמקד באופן ידני. הגדר את העדשה למצב M (או הפעל מצב זה במצלמה אם אתה משתמש בעדשות AF או AF-D רגילות). אחזו בטבעת המיקוד והפכו אותה. כמובן שאם המצלמה שלך קפואה ואינה מסוגלת להתמקד, לא תדע אם הצלחת להתמקד או לא. אם לעדשה שלך יש סולם מרחק לנושא, אתה יכול לנחש באיזה מרחק נמצא הנושא ולהתאים את העדשה בהתאם. אז אתה יכול אפילו לדמיין צילום עם ויגטלנדר ויטו בי משנת 1954.
   • חלק מהמצלמות מסרבות לעבוד עם עדשות זום מסוימות בזום המרבי. זה המקרה של D300 בשילוב עם עדשת VR של 55-200 מ"מ. אם זה קורה לך, סובב את טבעת המיקוד בכיוון ההפוך, התמקד ולאחר מכן החזר את טבעת המיקוד למיקומה המקורי.
9. 9 לצלם תמונה. עדיף לצלם שתיים או שלוש זריקות; אל תשחרר את לחצן הצמצם (הכנסת את המצלמה למצב פרץ, לא?). במקרה זה, אם נכשלת וצילום אחד או שניים מטושטשים, יש לך מספיק מה לבחור, גם אם אתה מגדיר את מהירות התריס איטית מדי לאורך אורך המוקד של העדשה שלך.
10. ודא שאין בעיות חשיפה בתמונה. לדוגמה, בתמונה זו, כנף הברבור חשופה יתר על המידה. 10 צפה בתמונה שצולמה במסך המצלמה. ודא כי אין אזורים חשופים מדי או לא חשופים בתמונה (אם קיימים לא חלק מהעיצוב שלך), ואז ...
11. לחצן פיצוי חשיפה. זהו אחד הפונקציות החשובות ביותר של המצלמה. אחת עשרה השתמש בפונקציית פיצוי החשיפה. ניתן לפצות על החשיפה באמצעות כפתור +/- שליד לחצן התריס. זהו אחד מ החשוב ביותר פונקציות של מצלמות SLR דיגיטליות. למרות שמערכת המדידה של ניקון מתוחכמת ביותר, יתכן שלא תמיד היא מתייחסת נכון לתנאי הצילום (ובוודאי שאינה יכולה לשפוט את התמונה מנקודת מבט אמנותית), ובמקרים אלה מערכת פיצוי החשיפה מאלצת את המצלמה לפצות את החשיפה על ידי חשיפה, החזק את הכפתור המתאים וסובב את החוגה הראשית ימינה (כדי להפוך את התמונה לכהה יותר) או שמאלה (כדי להפוך את התמונה לבהירה יותר). אם יש לך ספק מה לעשות, עדיף להשאיר את התמונה שלך חסרת חשיפה. לא ניתן לשחזר אזורים חשופים מדי באמצעות עיבוד לאחר, והרבה יותר קל לעבוד עם אזורים לא חשופים (עם זאת, זה יוסיף רעש לתמונות, אך באופן כללי המסגרת תישמר).
12. 12 צלם תמונות עד שתקבל את התמונות שאתה אוהב. ייתכן שיהיה עליך להתאים את החשיפה ואת איזון הלבן בהתבסס על תנאי התאורה המשתנים, לכן בדוק את צילומיך מדי פעם במסך המצלמה.
13. 13 העבר תמונות למחשב שלך. למד את היסודות של עיבוד לאחר בעורכי תמונות כמו GIMP או Photoshop: כיצד לשנות ניגודיות, בהירות, איזון צבעים ועוד. אבל אל תצפה להפוך את התמונות שלך למעניינות רק לאחר עיבוד לאחר.